摘要: 在建的埃尔比勒中心喷泉广场　　这趟伊拉克之旅完全没有在我的计划之中。2010年农历新年前，一个偶然的机会让我来到了埃尔比勒（Erbil）。　　埃尔比勒是伊拉克北部库尔德自治区的首府，当地通用库尔德语，政治上高度自治。埃尔比勒的历史更是悠久，可以追溯到公元前5000年，是两河流域最古老的城市之一。前往埃尔比勒通常要在迪拜或者伊斯坦布尔转机，我 ...

　　这趟伊拉克之旅完全没有在我的计划之中。2010年农历新年前，一个偶然的机会让我来到了埃尔比勒（Erbil）。

　　埃尔比勒是伊拉克北部库尔德自治区的首府，当地通用库尔德语，政治上高度自治。埃尔比勒的历史更是悠久，可以追溯到公元前5000年，是两河流域最古老的城市之一。前往埃尔比勒通常要在迪拜或者伊斯坦布尔转机，我选择了前者。转机颇费一番周折，先是机场工作人员因库尔德语的电子签证而拒绝给我出登机牌。拿到登机牌后又被送到一个类似于飞机维修车间的地方候机。最后在一位伊拉克大哥的帮助下，我才最终登上了前往埃尔比勒的航班。这位大哥刚从义乌进货回来的老板，穿着破旧的皮夹克。这大概是我对埃尔比勒的第一印象——奔波在丝绸之路上的一个俭朴的老板。

　　下榻的位于埃尔比勒郊区的酒店绝对是一道风景。埃尔比勒地势非常平坦，而酒店建在一座山上，居高临下可以看得很远。酒店的周围是全封闭的，距离酒店几百米的地方有个吊桥，经过严格的检查后才会把吊桥放下来让车通过。酒店的门前整齐地排列着几部全副武装的防弹车，远处可以望见一些村庄。酒店里有餐厅、酒吧、舞厅，…自不必说。英国驻库尔德地区总领馆就设在这个酒店里。

　　第二天吃过午饭，一个当地朋友派车来接我。来的是一辆武装到牙齿的越野车，车窗黑漆漆的从任何一个角度都看不到里面，大概这就是防弹玻璃了。车前方有高高的天线，大概是在野外通讯用的吧。司机一身迷彩服，副驾驶上放着长枪。我坐在后排，我的旁边放了一把冲锋枪，猜想应该是为我准备的。突然觉得后背一阵发凉，没错，这毕竟是在中东的火药桶——伊拉克。后来那个朋友告诉我，他经营着一家埃尔比勒往返巴格达安保护送的公司，他的员工每个月都有人被流弹击中而丧生在这条路上。

伊本.穆斯塔法雕像

　　我在埃尔比勒只有短短的48小时，除去抵达和离开各半天，在这里只有一整天的时间，不得不抓紧时间一探有着六千年历史的埃尔比勒城堡（Citadel of Erbil）。埃尔比勒城堡坐落在城市的最中央，大概相当于我们帝都的紫禁城。古堡的正门口矗立着一座雕像，据说是埃尔比勒土生土长的诗人和历史学家伊本.穆斯塔法（Ibn Al-Mustawfi，全名穆巴拉克.本.阿哈迈德.沙拉夫阿拉丁.阿布.阿尔巴拉卡特.伊本.阿尔穆斯塔法）。伊本.穆斯塔出生在古堡，大半生也生活在这里并致力于当地历史的撰写。不幸的是伊本.穆斯塔法晚年时因古堡遭到蒙古远征军入侵而背井离乡，最后客死他乡。

埃尔比勒城堡的路

　　城堡距今大概有6000年的历史，常年在沉睡在喧闹的城市里，倒让我想起了城中村。古堡里的道路更让我相信这就是一个城中村。道路坎坷泥泞而且蜿蜒曲折，配合着破落的城墙，没有古老悠远的感觉反而更多的是战争的伤痛和无人问津。埃尔比勒几千年里不知道经历过多少战争，苏美尔人、亚述人、波斯人、罗马人、蒙古人…先后征服这里。现代又经历了两伊战争、海湾战争，直到现在战火也没有远离这个小城。

埃尔比勒中心的闹市

　　站在古堡的城墙上向下望，可以看到城墙脚下在建的喷泉，喷泉的旁边是车水马龙的街道以及街边热闹的店铺。埃尔比勒在建的工程很多，预示着一个更加现代化的城市的到来，到时候富有现代感的建筑与古老的城市相互衬托，一定更有韵味。

　　晚上我们来到了一家中餐馆就餐。这家中餐馆就在居民楼里面，周围并不热闹，反而可以说有点冷清。餐馆的外观同中东地区其他的中餐馆没有什么不同，红色的外墙与阿拉伯世界统一的灰色建筑形成强烈的反差，让人一眼就看出中式的风格。餐馆里面灯光昏暗，零散地摆着几张木桌。大厅的一侧还空了好大一块地方，据说是舞池。这里的服务员都是中国人，为了国内双倍或几倍的工资背井离乡冒险来到这儿。同他们一样冒险来到这里的还有一些中国的投资客，在这里购买了楼房等待战争结束发一笔大财。希望他们的愿望能快一点实现。

　　短暂的美索不达米亚之旅就要结束了。前往机场十几公里的路被一个接一个的安全检查站截成无数个小段。抵达机场之后又是几道安检。换完登机牌后要等到规定的时间才能进入候机大厅。突然想起早上还没吃饭，拜托候机大厅里面的乘客帮我买了一块面包。吃着干干的面包，我心里在祝福这个古老的车市更加现代化，祝福埃尔比勒的人们平安。