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土耳其——行走于古老与现代之间（上）
摘要: 圣索菲亚大教堂棉花堡安塔利亚老城卡帕多西亚 有这么一个国家，横跨欧亚大陆，虽只有3%的国土面积在欧洲，却在政治、经济、文化等领域均实行欧洲模式，北约成员国。 在一个亚洲国家，男人如斯巴达勇士般健硕，女人如埃及艳后般美貌，要不要去看一看？ 有这么一座城市，曾经是拜占庭帝国的中心，盛行东正教崇拜基督耶稣，而后又成为奥斯曼帝国的中心，信奉伊斯兰文化。他有两个美妙的名字，之前叫君士坦丁堡，如今大家更愿 ...
圣索菲亚大教堂
棉花堡
安塔利亚老城
卡帕多西亚
有这么一个国家，横跨欧亚大陆，虽只有3%的国土面积在欧洲，却在政治、经济、文化等领域均实行欧洲模式，北约成员国。
在一个亚洲国家，男人如斯巴达勇士般健硕，女人如埃及艳后般美貌，要不要去看一看？
有这么一座城市，曾经是拜占庭帝国的中心，盛行东正教崇拜基督耶稣，而后又成为奥斯曼帝国的中心，信奉伊斯兰文化。他有两个美妙的名字，之前叫君士坦丁堡，如今大家更愿意叫他伊斯坦布尔。
在一座城市，你也许可以看到教堂与清真寺并存，但同时在一座建筑内看到基督的画像与真主的箴言，要不要去看一看？
当然，这个国家还有浪漫的爱琴海，湛蓝的地中海。如果你喜欢，你还可以乘坐滑翔伞在地中海上空自由的翱翔（这个看人品），当然也可以在安塔利亚老城随便找家咖啡馆点上一杯土耳其咖啡，假装做些什么或者干脆什么也不做的坐上一下午，也许无聊，但是真舒服！
还有一个惊艳的地方叫做卡帕多西亚，如果你不恐高，可以在清晨第一缕阳光来临之际乘坐热气球在天空中俯瞰沟壑遍布的大地，那感觉就彷佛在外域般旅行。哦，对了，在那里还曾经拍了一部很牛X的电影，叫做《星球大战》。
那么，还等什么？？这就出发吧！
欧洲向左，亚洲向右
从亚洲到欧洲，对于我们而言可能是10个小时的飞机，也可能是7、8个小时的时差，而对于伊斯坦布尔而言，只是一座大桥的距离。
这是一座充满了无尽魅力的古城，没有城市会像伊斯坦布尔一般横跨欧亚大陆。正因如此，在这座城市中文化的碰撞无时无刻不在上演，圣索菲亚大教堂内的圣母玛利亚画像直面着真主的箴言；蓝色清真寺内每天五次按时做礼拜的信徒与来自世界各地的游客促膝而坐，尽情的交谈；加拉塔大桥下遍布着餐厅，要一份煎鱼喝着啤酒等待日落，桥上数以百计的垂钓者悠然的舞动着钓竿，盘中的煎鱼也许上一刻还挂在他们的钓饵上；当你在伊斯塔布尔老城街道漫步时，塔克西姆广场附近的独立大街上正驶过一辆老旧的有轨电车，车后必然有顽皮的孩子在冲着街道两旁的人群做着鬼脸。
在加拉塔大桥大桥旁游泳的孩子，每次的纵身一跃都会引来围观者的惊呼，而这又成为他下次飞跃的动力，年轻真好，无拘无束~
在老街上遇到一个正在制作节日道具的大哥，看上去喝了不少酒的样子，执意让给他拍照，他身后摩托车上的装饰都是刚刚制作好的道具，刀枪棍棒加头盔，做得有模有样 。
见过钓鱼，钓虾，钓螃蟹的，第一次见到把海鸥也钓上来的。。。这里的海鸥不怕人，又太贪吃，看到垂钓者撒下去的铒勾便直冲下去，哄都哄不走。看来贪吃是全动物界的同病，这只海鸥被这么倒挂着拎上岸，摘下鱼钩随后便被放生了，估计在伊斯塔布尔混迹的海鸥，哪只嘴上都要有几个疤吧？要不怎么好意思在这片混呢？
我始终认为一座城市是否伟大不在于有多现代化，面积有大，而在于它是否独特，我们曾经有过许多独特的城市，而如今却变得个性模糊，越来越相似，到底哪里出了问题？谁知道呢。
苏莱曼尼耶清真寺
苏莱曼尼耶清真寺坐落在伊斯塔布尔The Third Hill之上，是一座奥斯曼风格的清真寺，同时也是伊斯坦布尔最大的清真寺。相比于蓝色清真寺，我更钟爱于此处的景致。苏莱曼清真寺是建筑大师科查.米马尔.希南的代表作之一，由苏莱曼苏丹下令建造，他死后也埋葬于此。
清真寺内殿接近正方形，长59米，宽58米。精巧的穹顶，白色的大理石壁龛和讲坛样式简洁。
信徒们在此着礼拜，虔诚而又安静。世界上任何的宗教本意都是教人向善的，只是被政治所利用变作杀人的武器，包括最近的巴黎恐袭，任何有良知的人也不会允许这种事情发生。宗教无罪，有罪的是人。
站在清真寺外的山坡上远望，横跨欧亚的大桥屹立于博斯普鲁斯峡湾
圣索菲亚大教堂
来土耳其之前，对于圣索菲亚大教堂便已略知一二，网上也看到过不少它的照片，但当我真的迈入教堂内，仰视硕大的穹顶，以及一幅幅精美的壁画和箴言时，还是着实被惊叹了，不得不感叹，无论东方还是西方，国王都够能折腾的。。。真心佩服拜占庭的君主查士丁宁的智慧，在他的监督下教堂于537年完工，也叹服于征服者穆罕默德的包容，在没有破坏主体的前提下将圣索菲亚大教堂改成一座清真寺，因为这两个BOSS的存在，才有了现在圣索菲亚博物馆。
正中是圣母玛利亚怀抱圣子耶稣的马赛克嵌画，九世纪的杰作。穹顶的四周可以看到大天使加百利及米迦勒的马赛克图像。
圣索菲亚大教堂于公元537年竣工，是现存的拜占庭风格建筑中的最佳典范之一，被认为“改变了建筑史”。巨大的穹顶是它独特的名片，马赛克镶嵌的壁画是它光彩的皮肤，大理石柱子为它提供了强有力的支撑，使其屹立千百年而不倒，这些装饰都极具艺术价值。1453年，改朝换代的苏丹默罕穆德二世一声令下，已有916年历史的大教堂摇身一变成为了一座大型清真寺。由此，宣礼塔，洗礼喷泉等清真寺的标准配置也都陆陆续续添加到原来的教堂之上。1935年清真寺被改造成博物馆对外开放。
镶嵌画是著名的“被施洗的约翰和玛利亚包围起来的耶稣”。正中间为耶稣画像，左侧面露慈祥的为玛利亚，右侧表情悲苦的是圣约翰。
在大教堂内回廊显著的位置挂放着伊斯兰统治时期所遗留下来的多块直径7.5米的金资圆牌。这些圆牌上分别刻写着真主、默罕默德、思维哈里发以及默罕默德两个孙子的名字。
透过大教堂内的窗口向往望去，不远处的清真寺便是赫赫有名的蓝色清真寺。
穹顶的布局非常独特，给人旋转式的感觉，栏杆外的金字圆牌分外显眼。
教堂内的回廊，当年的君王臣子也曾无数次的穿梭与此，在我看来，这是一条连接历史与现实的隧道，遥想东罗马帝国的辉煌，追忆苏丹时期的帝制。而如今，尘归尘，土归土，只留下这一座座供人祭奠膜拜的恢弘建筑。
蓝色清真寺
蓝色清真寺其实叫做苏丹艾哈迈德清真寺，由艾哈迈德一世与1609至1616年支持修建，因寺内墙上由大片懒死的伊兹尼克瓷砖装饰，故称之为蓝色清真寺。该寺内矗立着六座宣礼塔象征其重要的宗教地位。蓝色清真寺的设计完美的结合了拜占庭风格的元素与伊斯兰传统建筑的特点，是拜占庭时期和奥斯曼时期建筑的巅峰之作。
清晨的蓝色清真寺，少了游客的喧嚣，多了一份肃静，完美的几何构图与高超得建筑水平彰显了设计师的功力（设计师塞德夫哈尔.穆罕默德.阿加是建筑大师科查.米马尔.希南的徒弟，后者修建了伊斯坦布尔最壮观的苏莱曼尼耶清真寺。）
寺内的穹顶，嵌满以蓝色为主色的瓷砖，庄重而又严肃。
从圣索非亚大教堂内拍摄的蓝色清真寺，云层下厚重的穹顶，给人一种难以描述的压迫感，再张狂高傲的人在清真寺内也会变得安静内敛。
行走在伊斯坦布尔
当你置身于伊斯坦布尔，穿行在交织错落的街道中，迷失在行行色色的人群间。不同的街道，相同的气息，面对大大小小的清真寺，还有无数的猫，无数的狗，无数的鸽子，当博斯普鲁斯峡湾的海风轻柔的拂过脸颊，邮轮的长笛不时地鸣响，你会感叹伊斯坦布尔的包容与活力，深深地被其所吸引。
在我看来，独立大街缓慢行驶的老旧的有轨电车最能代表伊斯坦布尔这座城市。电车每天穿行于伊斯坦布尔最繁华的街道上，与现代化的地铁城铁甚至大巴车相比，这台有轨电车更像是一台搭载着满满记忆的列车，连接着这座有着上千年历史的古老城市的过去与未来。
电车以每小时十公里左右的速度，在熙熙攘攘的人群中缓慢爬行，顽皮的孩子随时准备扒上火车，随后过个两三百米又跳下来等待下一辆电车的到来，旁人早已见怪不怪，甚至连电车司机都熟视无睹，对于这些孩子而言这有些冒险而又刺激的事情会带给他们单纯的快乐。
就让这部老旧的有轨电车载着我对伊斯坦布尔所有的记忆缓缓地离开，下一集，我们将会驶向又一个古老而又充满朝气的城市——安塔利亚。