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躲过灭佛的犍陀罗千年古寺：塔赫提·巴依
原作者: 姚晓 |
来自: 春野渡 |
发布时间：2024-5-6 22:25 |
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摘要: 小时候读“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，我其实并不太能想象，江南真的有那么多寺庙吗？没想到长大后，我竟然真的在遥远的西方、犍陀罗的故地、巴基斯坦大地上见到了无数古寺遗迹……年少时去山西佛光寺和南禅寺，深感交通不便，懵懂中理解了为什么偏远的位置可以保护着这两座寺庙流传至今。而在巴基斯坦的马尔丹，也有这样一座寺庙，由于地处偏远得 ...
小时候读“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，我其实并不太能想象，江南真的有那么多寺庙吗？没想到长大后，我竟然真的在遥远的西方、犍陀罗的故地、巴基斯坦大地上见到了无数古寺遗迹……年少时去山西佛光寺和南禅寺，深感交通不便，懵懂中理解了为什么偏远的位置可以保护着这两座寺庙流传至今。而在巴基斯坦的马尔丹，也有这样一座寺庙，由于地处偏远得以在两千年后重见天日……离开白沙瓦后，我们启程前往马尔丹。高速上车流很多，窗外是一片沃野。此前我曾去过开伯尔-普赫图赫瓦省的一些地方，多是山区，我就以为开普多山地。实际上经过这次的白沙瓦和马尔丹之行，我发现这里也有一望无际的平原，难怪会成为当年繁荣昌盛的犍陀罗古国所在地。但我心里疑惑，照片上的塔赫提·巴依是在山上呀，可是眼前连个土包子都没有？没多久，汽车穿过马尔丹城，我们开始走上小路。小路两侧挤满了民居和小店，道路非常狭窄，却突然有了坡度，原来，这里竟到了山与平原的交界处。下车之后，我们步行上山。爬了好一阵石梯之后，终于抬头望到了两千年前的古寺墙壁。说实话，虽然巴基斯坦有众多犍陀罗古寺遗迹，但是其中最壮观、保存相对完整的，恐怕还是塔赫提-巴依，这座古寺也在1980年就被评为世界文化遗产。爬上山顶后，站在古寺的断壁残垣上，可以看到这座山头虽然不高，但山脚下的平原一览无余。甚至之前去过的帕玛拉遗址，也是建在河流深处的一座山头上，虽然有些僻远，但胜在安静，而且居高临下，风光绝妙，说不定也可以起到军事瞭望的功能，不知道当年的僧侣们，在垒起佛塔的第一块石头时，是不是就考虑到了这些呢？塔赫提-巴依遗址，这个单词到底来自哪种语言有不同的说法，比较普遍的说法是“塔赫提”（Takht）指王座，亚历山大·坎宁安解释为位置，“巴依”（Bhai）指的是泉水，坎宁安解释为水库，Takht-i-Bhai连起来的意思是泉水的王座，按坎宁安的解释就是水库的位置，因为附近有一汪山泉。
1836年，为兰吉特·辛格服务的法国军官发现了这处古迹。20世纪初，古寺才经过考古发掘重见天日。这座古寺大概始建于公元前1世纪，一直被使用到公元7世纪，放到中国的历史时间线上，大概就是从汉到唐。公元前3世纪阿育王时期，佛教开始传入犍陀罗地区，塔克西拉的法王塔据说就是阿育王所建。塔赫提-巴依则比法王塔稍晚一些，现在一般把它的建造分为四个历史时期。最早的是从公元前1世纪到公元2世纪，从印度-帕提亚帝国一直到后来的贵霜帝国。因为这里发现过刻有贡多法雷斯 (Gondophares)名字的佉卢文铭文，目前这块石板被保存在拉合尔博物馆。贡多法雷斯是印度-帕提亚王朝的创始人，公元20至46年在位。第二阶段是公元3至4世纪，贵霜帝国后期修建了主佛塔和礼堂。第三阶段是公元4至5世纪，主宰这里的是被嚈哒人赶得向南跑的基达里人，中国史书上称之为“寄多罗”人，认为他们源出于河西走廊的月氏人。他们修建了佛塔周围的一处“三塔林”？（这里的court怎么翻译……）最后一个阶段是公元6至7世纪白匈奴人来了之后，主要修建的是一处需要钻洞进去的密宗冥想室。
密宗山洞的其中一个入口
冥想室并不小，钻进洞后，你会发现还有一排更矮的洞口，需要弯腰进入。
5世纪时，白匈奴人的扩张，打破了犍陀罗的宁静。公元520年，中国的朝圣者宋云来到犍陀罗，见到了当时白匈奴的王摩酰逻矩罗。摩酰逻矩罗屠杀了大量犍陀罗人，摧毁了很多佛教寺庙。无论是更早的、阿育王建于公元前3世纪的法王塔，还是更晚的建于公元2世纪的贾乌里安，都毁于一旦，只有塔赫提-巴依因为位置相对偏僻得以幸存。
等到公元7世纪玄奘西行来到这里的时候，佛教已然衰落。不过在这衰落中，又孕育出了佛教最后的辉煌，也就是密宗。
公元8世纪，诞生于斯瓦特（古称乌仗那）的佛教密宗大师莲花生应吐蕃赞普赤松德赞的邀请进入西藏传教，创立了西藏第一座寺庙桑耶寺，成为藏传佛教的主要奠基者。
所以，塔赫提-巴依的密宗冥想室，是与莲花生大师同时代，甚至比莲花生大师更早的。中国的寺庙我们经常见，大概就是山门、大雄宝殿、藏经阁之类的建筑，那么玄奘去西天取经路上的犍陀罗古寺，又长什么样子呢？
其实看多了会发现，巴基斯坦的古寺格局大多有相似之处，比如这张俯视图的左上方，中间有个四方形佛塔基座的，就是这座寺庙主佛塔所在地。四周围了一圈的小房间，之前里面应该都是供着佛像的。
这张应该是站在佛塔基座前拍的
塔克西拉的法王塔虽然规模很大，但坍塌过多，看不出来房子的上半部分长啥样，而塔赫提-巴依则因为保存良好，可以根据残存推断此前的建筑样式。比如这个佛龛是四方形，但顶部是个圆锥体，是我第一次见。
这是个保存相对完好的佛龛，可以看到顶部是圆锥体
俯视图的左下角中间一个水池、四周围着一格又一格的小房间的，是僧侣们住宿、学习的僧舍，这个四方形的一角则是厨房和食堂。
在塔克西拉的达摩拉吉卡，就有一间这样的房间，导游会告诉你玄奘住过。
跟达摩拉吉卡的法王塔和贾乌里安相比，塔赫提-巴依保存下来的墙也更高一些，可以更加清楚地看到房间上方的小窗户洞。可以看到，跟中国的古寺相比，犍陀罗的寺庙之所以可以保存两千年，因为人家毕竟是石头垒出来的。（突然好奇这种石头上会涂上涂料啥的吗？总不能一直用这种毛坯房吧……）这种石头的建造方式也很特别，中间一块大石头，旁边缝隙处用小石头或者石板填充，被称作“diaper style”，每次谷歌都自动翻译为尿布风格2333实际上应该是指一种重复的菱形排布风格，不知道有人知道这个专有名词该怎么翻译吗？
塔克西拉博物馆专门展示了这种建筑方式的演变，从下往上年代越来越近：
站在高处，可以看到塔赫提-巴依残存的建筑依然很高很雄伟。曾经的千里佛国，历经天灾人祸的诸多磨难，如今只留下这些断壁残垣。
游览中我惊喜地看到，一位本地人身穿写着中文“犍陀罗守护人”的夹克。之前就听说过邵学成老师在当地开展犍陀罗守护人计划，促进本地社区自发了解和保护这些遗迹，而身在异乡的我们，看到中文和佛塔，总是倍感亲切的。
走的时候小陈说，塔赫提-巴依应该被叫做“巴基斯坦的马丘比丘”，肯定有很多人想来看。实际上，无论从建成年代、保存情况还是壮观程度，这里都绝不比那个真正的马丘比丘逊色。或许有一天，巴基斯坦安全局势能够稳定下来，会有更多的人慕名而来。
