几年前，我和朋友租了辆日产二手车，从科伦坡一路向南自驾，途经海龟出没的Kosgoda沙滩、冲浪好手云集的Hikkaduwa小镇、旧殖民时代气息弥漫的Galle古城，直到巨大灯塔崛起的Dondra角，走马观花，优哉游哉。于是，今年初春，我又回到斯里兰卡，计划着重游南部海岸，并将路线拉长至Tangalle。但这一次，则改搭火车。
在斯里兰卡，吊车门似乎是当地人的一种习惯 本文图均为Leo图
无论从哪个角度打量，科伦坡Fort火车站都不及孟买Victoria火车站华丽程度的万分之一。虽说二者皆出自前大英帝国设计师的手笔，却恰如斯里兰卡和印度在日不落帝国历史上曾扮演的角色，孰轻孰重一目了然。
科伦坡Fort火车站的混乱程度同样亦不及孟买Victoria火车站的万分之一，车站内没有四处乱窜的流浪狗和兀自倒卧在铁轨上的圣牛，人们有序地排队购票和剪票通关（尽管队列稍嫌歪七扭八），说话时的音量都不大，即便争吵也如同在低语⋯⋯总之，目光所及皆一派懒散。
美国作家保罗·索鲁在自己1975年出版的铁道旅志《火车大巴扎》里，就曾描写过斯里兰卡人这种懒洋洋的作风，并把原因之一归为“饥饿”——当时，斯里兰卡正闹粮荒，亦引出了后来把整个岛国搅乱20余年的猛虎组织。他对斯里兰卡火车的体验，则爱恨交加。车厢是殖民时期精细木工活的典范，以最为复杂的方式拼接镶嵌，上面却有蟑螂爬来爬去。待到2006年，已届花甲的保罗·索鲁又重走了一遍33年前的火车旅行路线，在新旅志《驶往东方之星的幽灵列车》里，面对间隔在今昔当中那看似完好却于瞬间流散的岁月，他不由发出喟叹：斯里兰卡和我都无可挽回地变了。
而我要搭的，正是Paul Theroux乘过的海岸列车（Coastal Line），从科伦坡Fort火车站驶往160公里外的南部重镇Matara。它是斯里兰卡铁道史上的第二条列车线，花了18年时间修筑，于1895年正式开通并运营至今，哐当有声地见证了前大英帝国的抽身离去、斯里兰卡的独立运动、猛虎组织的异军突起和覆灭、和平的全面回归与经济复兴，以及游客从世界各地潮涌而来⋯⋯只在2004年12月26日，被南亚大海啸粗暴地打断过一次。
15:44分，列车准点驶入站台。出乎我的意料，它已不是保罗·索鲁笔下怀旧的“英国红”铁皮柴油机车，取而代之以簇新的中国制内燃动车组，一节节车厢里不见了木质窗框和鼓囊囊的皮座椅，只有冰冷的塑料长椅和吊环。原来，斯国政府几年前启动了一项为期10年的铁道发展计划，全面升级铁轨，更换火车。运行逾百年的海岸列车自然首当其冲，过去需要3小时40分钟才能走完全程，现在仅2小时就够了。
然而，火车提速和被“现代化”了的设施，并未能改变斯里兰卡人乘火车时的习惯。尽管头顶就有电扇，他们还是喜欢把门窗都打开，任由从非洲大陆吹来的凉风裹挟着海洋的咸湿和椰树的清香，灌满整个车厢。更有年轻人干脆把大半个身体探到车厢外，抑或坐在转向架的踏步上晃荡着双脚，那副敏捷身手和随心所欲的感觉，就仿佛身上长着磁铁。
有时，他们会问我一些外国旅行者最常被问到的问题：你从哪里来？到过哪里？要去哪里？你是佛教徒吗？喜欢斯里兰卡吗？而他们的语气中从没有一丝羞涩，嘴角总挂着亲切的笑意，专注地聆听回答并轻轻晃动脑袋，作出有肯定意味的重复——“China？⋯Ah，Chung-kuo！”
或许正如保罗·索鲁所言，火车上的邂逅很容易形成一种坦诚的气氛，既因为大家有缘同行一段路，也因为彼此都知道以后再见面的几率微乎其微。
所以，在这趟离海如此之近，有时甚至溅到浪花的火车上，有人指给我看海啸遗留的悲伤废墟、有人把当作下午茶吃的香蕉和油炸咖喱角分给我、有人要帮我算命、有人向我打听从中国飞到科伦坡的机票要花多少钱⋯⋯直到远远望见暮光熹微中的Matara，在科伦坡一起上车的临时旅伴已在沿途各站陆续离去，我才得闲向小贩买一颗大王椰子解渴。他背着几十颗金黄色果实的瘦削身影就像一棵会移动的椰树，与车厢里专门预留给僧侣的座位一样，都是典型的斯里兰卡风格，尚未因整个国家的现代化进程而消弭——至少现在看来如此。
从Matara到Tangalle间的36公里路程没有火车通勤，但这只是暂时的。作为铁道发展十年计划的重要一环，斯国政府已着手修筑宽轨铁道，预计总斥资9100万美元。新的海岸列车不仅将连接Tangalle，还会延伸到更南的Hambantota以及东海岸线上的Kataragama。
Tangalle的宁静海滩
“Tangalle就是个比渔村大不了多少的地方，有几座教堂和荷兰人留下的废弃商栈。沙滩却出奇得又多又好，总能找到一片那种待上一整天也遇不到半个人的野海滩。在那里练习瑜伽实在太棒了！”Michael Lear的呼吸中像我一样也有股椰子水味。来自美国宾夕法尼亚的他是Amanwella酒店的客座瑜伽教练，要在这间拥有800米椰林海湾的美丽酒店待上大半年，引导那些对Ashtanga和Hatha瑜伽有兴趣的客人重新师法自然。他也常把业余时间花在去村落间徒步，义务推广一种名为“Trager”的身心修复法，以帮助当地社区走出海啸造成的心灵阴影。
Michael的善行和Amanwella酒店对他的慷慨支持，着实令人倾佩。但对我来说，Tangalle的魅力更源自它优越的地理位置，被Yala、Uda Walawe和Bundala三个国家公园合围，是进行观花豹、观象和观鸟等野外活动的理想基地。另外，适合观蓝鲸的Mirissa海湾和以夜观海龟闻名的Rekawa海滩，也距离它不远。因此，就在抵达Tangalle的次日，我便迫不及待地和Amanwella酒店安排的野外向导Chamly一起奔往Yala国家公园。
Yala公园一派世外桃源姿态
野外知识渊博又格外健谈的Chamly告诉我，早在1900年，Yala地区就被划为野生动物保护区，也是斯里兰卡历史最悠久的两个国家公园之一，多样性乃其不二王牌。这不仅是指园内以花豹为首的44种哺乳动物和以斑犀鸟为代表的215种鸟类，也是对从季雨林、变质岩地、淡水湖泊到海洋湿地的多种生态环境如此错综复杂地搅合到一块儿，最贴切的形容。
我们乘着吉普车在满布坑洼的红土路上蹦蹦跳跳了几个钟头，却丝毫也不觉疲累。亚洲象、暹罗鳄、黑面叶猴、猫鼬、野猪、梅花鹿、水鹿、巨蜥、蛇鹈、白腹海雕、蓝喉原鸡、孔雀、月轮鹦鹉⋯⋯轮番登场亮相，仿佛事先经过彩排般，直叫人目不暇接，根本没空去感觉困乏。但期待中的最大主角，直到日薄西山仍迟迟不露踪影。
“可惜没看到花豹。”回到Amanwella酒店后，我向Michael抱怨道。
“但它们可都看到你了。”他的回话既机灵又饶有意味。
那天晚上，我在面海的房间露台喝着姜汁汽水，偶然看到萤火虫一明一灭地穿过棕榈树伞状的羽叶。它们仿佛信使，一下把我的记忆拉回童年时看见的森林里那个还有着猿与象的世界。就是这一刻，我懂得了斯里兰卡南部海岸的荣光所在——野性仍然有尊严地紧挨着所谓“文明”在生存。