从新疆吐鲁番市乘车东行40公里，迎面一排土皮剥落的高大城墙赫然映入眼帘。此地就是1961年被国务院公布为全国重点文物保护单位的高昌故城遗址。

　　同行的新疆大学教授韩强曾经参加过这里的实地挖掘和考察，对高昌可谓了如指掌，理所当然地成为导游。听他讲述，高昌古城是公元前一世纪由西汉王朝的屯田部队所建，后城池规模不断扩展，成为千百年来丝绸之路上的名城。公元450年，高昌城即成为吐鲁番地区的政治、经济、文化中心。此后，阚、张、马、鞠诸氏相继在此称王，均受中原王朝的册封。公元640年唐朝吏部尚书侯君集带兵灭了高昌，设置西州，得户籍人口3.7万。9世纪中叶，这里成为回鹘高昌国的首府，1209年臣附蒙古。13世纪，以海都为首的西北蒙古贵族发动叛乱，率领12万骑兵围攻隶属元朝的高昌城达半年之久，战火延续40余载，高昌城由此毁灭。

　　高昌故城的平面图显示为不规则的正方形，分外城、偏南的内城和偏北的宫城三部分，周长5公里，夯土而成，总面积约200公顷。放眼望去，久经风化的断壁颓垣七倒八歪比比皆是，一片片或大或小、或高或低的废墟散落在寸草不生的旷野间，死寂般荒凉，让人仿佛步入了渺无人烟的沙漠戈壁，心中不由自主地涌起一种未曾有过的孤寂、凄凉和悲怆。这难道就是史书所记载的闻名遐迩的高昌？我不禁黯然神伤。

　　驴车停在宫城与内城的交界处。韩教授指引我们见到宫城内残留的地基，一般不低于三四米，据说当年建造的宫殿可达4层楼高。我们还路过布满窟穴的道道土岗儿，这些被称作“坊”、“市”的遗址全是仿照唐代长安城内的作坊、市场而布局，一望可知毁灭前的高昌城手工业和商业是何等的繁荣兴盛。

　　外城西南角曾经是王家大佛寺的所在地，面积近万米。现寺院的大门、庭院、藏经楼、僧房等早已化为乌有，圆柱形的讲经堂也只剩下西面一堵墙。为防墙址继续坍塌，后人只能用土坯将其加固。这座讲经堂非比寻常。距今1300多年前，唐代高僧玄奘西行取经路过高昌，被高昌王鞠文泰像接待贵宾一样迎到此处，而且每日在众信徒面前跪地当凳，请玄奘踩着他的脊背登上法坛传经。十几天后，玄奘即将西行，高昌王苦苦挽留，并表示愿以弟子身份终身供养。玄奘不允，绝食数日，直至奄奄一息，才获准西去。高昌王临别厚赠法服、黄金等，并派25人、30匹马为玄奘送行，又给龟兹等24国写信，恳请护卫玄奘。这件事传为丝绸之路史上的一段佳话。讲经堂的西南方，当年是大佛寺的塔殿所在地。供奉佛龛的中心柱也由后人垒坯而成，原有的已仅存南面一角。这残存一角的上部，分3层，每层排列7个，共计21个小佛龛。里面都曾塑有红色的佛像。如今这些佛龛里空空荡荡，只有龛壁上还留着发黑的遗痕。那是因为土中含有铁的成分，年深日久红土会变色的缘故。佛像究竟到哪儿去了？既没有被纷飞的战火销毁，也没有被风沙的利刃磨灭。上世纪初，贫穷落后的中国成为西方冒险家的乐园。德国人勒科克三年中四次到新疆考察，盗掘文物。他敲下了这些佛像，连同大批古壁画、典籍等一起掠回德国，收藏于柏林民俗博物馆，大多数毁于二战中。

　　返程的驴车碾压出黄土路上新的辙印，好似在追寻时代变迁的轨迹。昔日的繁华，刀兵的蹂躏，洋盗贼的光顾……千载荣枯的高昌历史化石般凝固成周边的焦土残壁，赤裸裸地袒露给前来参观的旅游者，任人们凭吊、兴叹、遥想，甚至永世不忘。