摘要: 9月22日。第六天。天水—甘谷—武山—兰州。344公里。伏羲庙也是国保，明清建筑群，重要之处在于这里是中国最大的伏羲祭祀点。格局与其它庙宇基本相同。昨晚散步时便看了庙的整体环境，门前的广场上夜舞之影此起彼伏。早上再来，目的其实是位于庙院后花园一侧的天水博物馆，和灵台一样，也是八时半开馆。常设展品无所不包，最大的特色便是数量众多的彩陶。　　　　　　每个人的心中，都有一个远方是止步不前还是来一场　　　　　　 ...

9月22日。第六天。

天水—甘谷—武山—兰州。344公里。

伏羲庙也是国保，明清建筑群，重要之处在于这里是中国最大的伏羲祭祀点。格局与其它庙宇基本相同。

昨晚散步时便看了庙的整体环境，门前的广场上夜舞之影此起彼伏。早上再来，目的其实是位于庙院后花园一侧的天水博物馆，和灵台一样，也是八时半开馆。

常设展品无所不包，最大的特色便是数量众多的彩陶。

　　

　　

　　

每个人的心中，都有一个远方

是止步不前还是来一场

　　

　　

　　

　　

　　

天水市博物馆

馆藏品

　　

　　

彩陶.仰观俯察 无始无终

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

水帘洞西行不到一公里，穿过钟楼山峡谷，拾级而上，便是俗称七佛沟的千佛洞。

半路上下起了小雨，谷地草木阴森之气随之弥漫。

所谓千佛洞由北周所开三十余个窟龛和唐代崖面壁画组成，上到一定高度，便能看到壁画以及壁画上几排栈道。

崖头前凸，可遮挡雨水，其面相对平展，这是当初选择在此开龛绘画的一个重要原因。多年以来山崖风蚀，谷内湿气严重，砂石面上所敷泥皮随处脱落，连带着上面的彩绘，壁画今存早已不完整。

由于所存画块尚且清晰，通过碎片拼对，主尊为佛，目前仅余头光，左边一组菩萨弟子听法相对存留面积较大，右面有几处浅龛，无数身形显小的供养人星罗棋布。的确是一个遗憾的事情，可以想到，脱落还将随时继续，而这些唐风醇厚、笔意境地颇同敦煌的壁画如何更好地保护，当地需要即刻认真应对。

千佛洞

漫长的涅槃

　　

　　

距离山崖一百多米时，台阶中断。循之前游客形成的脚窝爬坡直上，过往入窟建筑的通道却是悬空而架的一条木梯。

找来文保人员开了锁，仅可看看早期的一个大窟，基台上原来的造像已然不见。而观崖壁造像的栈道因为年久，不再让上去。

站在半台上侧望，这已是相当近的距离，佛与菩萨、弟子、天王诸像背贴崖面，遗世独立，数尊相对完好，雍容宁静，沉浸在观想的世界深处。所塑容颜、神态、衣褶等，手法圆润利落，敷彩不变。

最大的一尊佛像只剩下背光、莲台和右边的襟带，两侧菩萨合十肃立，仿佛感受着一场漫长的涅槃。

　　

　　

拉梢寺

众佛升上高处

踩着峡谷内的砂石，折向第一眼看到的拉梢寺大佛。猜想脚下应该是河道，除了右边的人工栈桥，左边山石上不难看到水蚀痕迹，然而现在已经有了道路的样子，一些车辙印像飘带般抖向前方。

拉梢寺，意思是在崖壁堆积树木开凿出的石窟寺。

这座山峰的崖面有六十多米高，不禁想起麦积山当年的作法。工匠们将树木堆到最高，开凿一层，撤去一层，一直降到地面。这种技术耗费物力、工力，却安全有效，更主要的是，通过人类的缓缓降下，众佛升上了高处。

　　

　　

浮雕大佛连同两边同样高大的胁侍菩萨，以及一千七百多平方米的壁画，完成于北周。

大佛呈趺坐态，菩萨拈花恭立。佛的莲台雄奇罕有，正中是禅思状态里的小型一佛二菩萨，左右分列祥兽，共成三排，依次为六狮、八鹿、九象。小佛和一侧的菩萨身体已经塌坏，可见较为密集的桩孔，反而突出了头部的生动秀美。

在大佛正对面修建有观瞻台，我们上去时，遇到一群韩国游客正伏地膜拜，引领他们的是一位僧侣。即使是站在高台上，依旧被大佛俯视着，甚至都不能与众兽对等。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

一路行来，北南石窟寺的七佛，彬县的大佛，麦积山两崖的大佛，甘谷的大佛，此刻全部重叠在一起。

最早的时候，一座大佛广受瞻仰，后来沙子埋住了佛的下身；当沙子彻底掩盖了佛像，据说佛法就要湮灭。 玄奘走到这里时，沙子已经到了大佛的腰部。

　　

每个人心中，

都有自己对佛法广大的理解，

难道我们不能造出更大的佛像吗？

象征无限的佛像，

沙子永远不能企及？

眼际的大，

永远不能说出心中的大；

实有的大，

永远不能说出虚空里的大。

所以大，

是因为理解和想象，

永远无法抵达那种真正的无穷。

　　

　　

念彼光明界。

晚上七时三十分，驰入兰州。

　　

第六天

伏羲寺—大像山—水帘洞—千佛洞路线图

　　

西行访窟记│第一天

涛波依水 万佛列阵

西行访窟记│第二天

崖与天齐寂寥 人同字共空阔

西行访窟记│第三天

隐约闪回 佛陀破空逼视灵魂

西行访窟记│第四天

诸佛菩萨如在云端如在彼岸

西行访窟记│第五天

繁花簇锦 麦积山众神凝望

　　

石窟

跟着唐晋走西部

续篇更加精彩

唐晋，1966年生，山西太原人

作家、诗人、画家、鉴藏家

著有长篇小说《夏天的禁忌》、《宋词的覆灭》、《玄奘》、《鲛人》、《鲛典》、《唐朝》；中篇小说集《天文学者的爱情》；短篇小说集《聊斋时代》》、《景耀》；诗集《隔绝与持续》、《月壤》、《金樽》、《侏儒纪》；散文集《飞鸟时代》；文化专著《红门巨宅——王家大院》、《二十四院的风度》等

曾在太原、长治举办“诗性的奔突”油画展

　　

End

十时刚过，到了甘谷大象山石窟。此处当年名叫文旗山，因为唐代所造二十多米高的大佛，被人渐渐称为大像山。后来赵朴初先生以“乘象入胎”典故，认为大象山更合适。

一座山庙宇众多，石窟排列，并有僧人修行禅窟，尽管造像几无存留，也算是不多见的胜景，何况还有从城区便一眼可见的山巅巨佛。

大像山

乘象入胎

　　

　　

　　

▲从大像山俯瞰

在其下方，只有一米余宽的通道可供瞻仰礼拜。

如此大的仰角，佛像之威仪恰到妙处。曾经有国内知名雕塑家研究过，按常理来看，大佛在塑造上有多处不合结构要求：一双耳朵超出发际线，是正常的一倍多；眉弓骨不做突出，反而深深阴刻；下边眼睑前凸；上嘴唇越过下嘴唇很多，下颌骨却凹陷……正是这种看似错误百出，实则精妙计算的设计处理，使得从二十多米的下方望去，所有的视觉误差全被消除。

历经千年，大佛双目炯炯之神光丝毫未减，原因在于，工匠选用当地黑釉大缸当作瞳仁，更是一奇。

另外，大佛上唇留有短须，十分稀见，是为古印度犍陀罗风格融合的体现。

山上也建有伏羲大殿，史料记载，传说伏羲是甘谷人；并有民国“羲皇故里”碑刻嵌入山体。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

大

像

山

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

三十公里高速后，又走十公里县道至武山水帘洞石窟群。天色阴沉，正午时分不见太阳，山中充满凉意。

这一带是丹霞地貌，山体相连，好像无数个麦积山并置空宇。

远远便看到拉梢寺摩崖大佛，四十二米之高。

去水帘洞一路，从无数角度回望，所见所得恒定不变。

　　

水帘洞现在以寺庙建筑群为主，佛道合一，整体容身于一个三万余立方米的天然石洞中，岩水潺潺不断。

山门不远，两座建筑的转角铺作交映处，崖壁尚存北魏壁画一块，主体为释迦牟尼与两位胁侍菩萨。

画中貌相、背光、衣饰以及后面一排排立身听法的诸佛，基本清晰可见，砂红色矿彩鲜明。其中一侧菩萨冠带，仍然保留着沥粉工艺。周围组组篷车飞天，行曲散花，飘逸轻盈，体态线描精细优美。

水帘洞石窟

岩水映佛